Itinerário nas Ilhas Faroé: 10 dias de coisas para fazer

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Todo mundo conhece aquela pessoa que passa semanas fuçando blogs de viagens, se aprofundando nas tocas do Tripadvisor, coletando documentos do Google de amigos de amigos e criando planilhas no estilo A Beautiful Mind para encontrar as melhores férias e itinerários possíveis. Nesta série recorrente, encontramos aquelas pessoas que fizeram todo o trabalho para você e as convidamos a nos guiar por férias particularmente maravilhosas e especialmente bem planejadas que elas tiraram e que você pode realmente roubar.

Meu parceiro há 21 anos e marido de um, Andrew, e eu voltamos recentemente de nossa lua de mel nas Ilhas Faroe, uma nação autônoma sob a soberania do Reino da Dinamarca. Teria sido uma viagem incrivelmente romântica se não estivéssemos viajando com nosso dramático filho de 16,5 meses, Julian, um aquariano totalmente contrário. Mesmo assim, o remoto arquipélago do Atlântico Norte – lar de paisagens selvagens e varridas pelo vento e com mais ovelhas do que pessoas – parecia o lugar perfeito para levar uma criança exuberante (leia-se: irracional). Se e quando ele tivesse um colapso, ninguém poderia ouvi-lo além de nós.

Para aliviar o jet lag do primeiro voo transatlântico de Julian, reservamos nossa viagem de uma semana com três noites na Islândia, um país que visitei sete vezes (inclusive quando Jules estava com 12 semanas no útero) e Andy não ia há 15 anos. anos (que coisa, como isso mudou). Começamos a planejar as férias em março, cerca de quatro meses antes de nossa partida, e estou grato por não termos esperado mais um minuto. De Junho a Agosto é a época alta tanto na Islândia como nas Ilhas Faroé, e estas últimas, especialmente, sofrem com a escassez de alojamento.

A viagem foi desafiadora de todas as maneiras que você imaginaria que seria viajar com uma criança totalmente irracional e com dentição feroz, mas também foi gratificante. Nossos dias foram repletos de praias de areia preta, caminhadas em penhascos com papagaios-do-mar e cordeiros grelhados. Com a Atlantic Airways a introduzir o seu primeiro voo direto entre Nova Iorque e Vágar neste mês de agosto, as Ilhas Faroé estão mais acessíveis do que nunca e ainda são apenas 1/10.000 tão turísticas como a Islândia (por enquanto, pelo menos).

Reservamos um voo noturno de nossa cidade natal, Minneapolis, para Reykjavík, pensando que Julian poderia dormir a maior parte do tempo. Oh, as mentiras que contamos a nós mesmos. Esse garoto passou cinco das seis horas gritando, se contorcendo, praticando suas escalas de ópera e tentando dar um tapa nas malditas telas dos encostos dos bancos, que deveriam ter um modo de blackout para crianças. Quando pousamos, toda a família estava sem sono e irritada. A fila da alfândega se estendia pelo que pareciam quilômetros, mas felizmente um angelical funcionário do aeroporto nos conduziu a uma fila de imigração rápida para viajantes com crianças menores de 5 anos. (Islândia: tão civilizada, tão gentil com as famílias!) Depois de pegar nosso carro alugado , reservamos direto na Brauð & Co., uma adorada padaria islandesa com oito locais – incluindo um em um posto de gasolina. Os pãezinhos de canela recém-assados ​​e salpicados de muesli eram exatamente o bálsamo de que precisávamos para consertar nosso espírito abatido.

Depois de fazer check-in antecipado em nosso Airbnb, um modesto apartamento de um quarto em frente à paróquia luterana Hallgrímskirkja (Hallgrímstorg 1), um marco de Reykjavík, dirigimos 45 minutos até Thingvellir.Parque Nacional (806 Selfoss), Patrimônio Mundial da UNESCO e local onde o antigo parlamento do país se reuniu pela primeira vez no ano 930.

Situado no limite da placa tectônica da Cadeia Mesoatlântica, o parque está repleto de desfiladeiros e fissuras de tirar o fôlego. Paramos em Þórufoss, uma cachoeira de 59 pés no rio Laxá í Kjós, usada como local de filmagem em Game of Thrones, e, apesar dos protestos de Julian, chegamos a Helgufoss, uma pequena cachoeira escondida no vale perenemente verde de Mosfellsdalur.

Estávamos morrendo de fome no caminho de volta para Reykjavík; peixe com batatas fritas de Frystihúsið no refeitório à beira-mar Hlemmur Mathöll (Laugavegur 107) foi a escolha certa: clássico e fresco quando todos saem. Julian roubou a maior parte das batatas fritas de Andy, mas não se importou - pelo menos Jules estava comendo. Exaustos, terminamos a noite cedo balançando delirantemente ao som de um organista tocando dentro do Hallgrímskirkja.